Стул из лдсп. Делаем табурет своими руками из ДСП: инструкция создания изделия

В любом жилище всегда есть какая-то мебель. На кухне чаще всего используются стол, разного рода навесные и напольные шкафы, простые табуретки. Эти сидячие места имеют довольно простую конструкцию, не отличаются особой красотой и дороговизной материалов, но стоимость их довольно немалая. А ведь сделать приличную табуретку вполне можно своими руками из простейших материалов. Изделие получится очень дешевым, но выглядеть будет ничуть не хуже, чем из мебельного магазина. Как сделать табуретку своими руками?

Изображение 1. Для изготовления табурета можно использовать новые листы ДСП, а можно воспользоваться остатками старой мебели.

Подготовка к работе

Для изготовления табуретки (изображение № 1) нужно найти пару кусков ДСП. Это могут быть новые листы, можно использовать отдельные части от разобранной старой мебели. Для пробного экземпляра достаточно приготовить:

ДСП 40х30 см — 2 штуки;
ДСП 30х30 см — 1 штука;
ДСП 20х12 см — 1 штука;
карандаш;
линейка;
дрель;
сверло диаметром 5 мм;
лобзик электрический;
шуруповерт;
конфирматы 6,4х50 мм — 4 штуки;
мебельный подпятник любой формы;
уголки мебельные — 4 штуки;
несколько мелких саморезов;
шлифовальная шкурка;
лента для обработки кромок;
утюг электрический;
острый нож;
поролон и кусок ткани или дерматина 41х41 см;
степлер мебельный.

Изготовление табуретки

Изображение 2. Чертеж табурета с размерами.

Чтобы сделать табуретку, нужно выполнить несколько этапов работы:

На заготовках из ДСП нужно в натуральную величину начертить боковые стойки, перемычку и сиденье табуретки (изображение № 2).
Выпилить детали и закруглить углы.
Просверлить необходимые отверстия в деталях.
Обработать кромки деталей.
Собрать табуретку.
Смонтировать обивку (по желанию).

Если табуреток планируется сделать несколько штук, то лучше сделать из картона шаблоны каждой детали. Готовый шаблон положить на ДСП и обвести карандашом. Это ускорит процесс работы, и все детали будут выполнены качественно. Линии закругления на деталях или на шаблоне можно нанести от руки, но лучше использовать циркуль или круглый предмет подходящего диаметра.

Выпиливают размеченные детали электрическим лобзиком (изображение № 3). Пилка должна иметь мелкие зубья. Скорость нужно выбрать самую максимальную. Края в этом случае получатся ровные и чистые. Мелкие неровности обрабатываются шкуркой.

На кромки деталей наклеивается специальная отделочная лента. Ее нужно выбирать по цвету и по ширине. На ленту нанесен слой особого клея.

Изображение 3. Размеченные детали табурета нужно выпиливать электрическим лобзиком.

Этим слоем лента прикладывается к кромке и приглаживается горячим утюгом, затем мягкой чистой тряпочкой. Делать это нужно довольно быстро. Разогретая клеевая масса остывает и крепко соединяет ленту с древесиной буквально через несколько десятков секунд. Излишки срезаются ножом.

К конструкции, состоящей из боковых стоек и перемычки между ними, прикручивается сиденье. Делается это с помощью уголков и саморезов. Табуретка своими руками готова.

Сиденье по желанию можно сделать мягким. Для этого с помощью клея «Момент» к его заготовке приклеивается поролон, излишки которого аккуратно обрезаются острым ножом. Все это сооружение обтягивается дерматином или тканью. Крепить ткань лучше с помощью строительного степлера.

Заканчивается сборка установкой подпятников любого типа, чтобы не поцарапать табуреткой половое покрытие. При желании можно воспользоваться несколько иными размерами табуретки (изображение № 4). Только нужно помнить о том, что нижняя ее часть не должна быть уже сиденья. В противном случае изделие будет очень неустойчивым.

Таким же образом можно делать табуретку из многослойной фанеры толщиной 18-20 мм. Только готовое изделие придется дополнительно шлифовать, грунтовать и красить, покрывать его лаком. Во всем остальном технология изготовления не отличается от работы с ДСП. При желании можно придумать собственные модели. Сделать своими руками из ДСП и фанеры можно не только табуретку. Если к ней добавить спинку, получится стул.

Заметки опытных мастеров

Изображение 4. Схемы различных размеров табуретов.

При обивке сиденья следует помнить, что дерматин — это довольно плотный материал. Если встать с табуретки, то он долго будет принимать первоначальную форму. Чтобы избежать этого, нужно в основании сиденья просверлить 4-5 сквозных отверстий для свободного прохождения воздуха. Просверлить их можно как до сборки, так и после сборки изделия.
Чтобы дерматин более эстетично выглядел на углах сиденья, уложенный в складки материал нужно прогреть горячим утюгом через влажную ткань. В таком состоянии он укладывается гораздо лучше и после остывания сохраняет приданную ему форму.
Мебель подобного рода отличается большой практичностью и прочностью. Она может служить не только по прямому назначению, но и в качестве подставки под различные предметы, в качестве замены стремянки.

Изготовить кухонную табуретку из ДСП можно в домашних условиях из обычных обрезков.

Этот материал можно найти во многих гаражах и сараях после разборки старой домашней мебели. Можно приобрести некондиционный материал в магазинах при деревообрабатывающих предприятиях. Из него получится отличная мебель, удовлетворяющая вашим запросам. Очень часто после изготовления простейшей табуретки появляется желание смастерить стул, шкаф и более сложные вещи.

Принято считать, что настоящий мужчина должен знать, как сделать табурет своими руками. Ведь элементарные вещи часто называют простыми, как табуретка. Однако на практике далеко не каждый представитель сильного пола, если он по профессии не столяр-краснодеревщик, сумеет самостоятельно без подсказок изготовить этот элемент кухонной мебели так, чтобы он имел современный дизайн, был не шатким, а крепким и качественным.

Эскизы стульев и табуретов из фанеры.

В таком случае будет рационально воспользоваться чужим профессиональным опытом и выиграть сразу в трех направлениях:

меблировать кухню нужными предметами;
сэкономить финансы, выполнив все работы собственноручно, не заказывая распил на стороне и применяя для табурета подручный материал из просушенных отходов древесины хвойных или лиственных пород, листов фанеры, обрезков ДСП или старой мебели из ДСП;
получить приятные эмоции, придав своему образу маскулинности в глазах окружения и почувствовав себя на все руки мастером.

Тем, кто впервые в жизни собирается своими руками, но все же имеет первичный опыт обращения с деревом и рабочими инструментами, будет вполне по силам справиться с изготовлением несложных кухонных конструкций.

Простые, но очень симпатичные варианты из фанеры и ДСП, описания которых представлены ниже, гарантируют получение легкого, быстрого и качественного результата.

Стул из фанеры

В качестве исходного материала можно взять лист березовой фанеры стандартного размера 1520х1520 мм с толщиной 2 см. Из такого листа получится целых 3 изделия, практически комплект, при условии, что размеры каждого из них будут следующими:

Рисунок 1. Схема боковушки стула.

крышка табурета – 400х400;
боковушка табурета (2 шт.) – 400х310;
планки 270х120 – 2 шт.

Перед началом работ следует позаботиться о том, чтобы под рукой иметь:

карандаш, линейку, если есть – прямой строительный угол;
лобзик электрический, оснащенный пилками по дереву с мелким зубом;
дрель-шуруповерт со сверлами по дереву 5 мм и 8 мм и битами с непременным наличием шестигранника;
наждачную бумагу: крупную № 100-120 и мелкую №300-320, к ней желательно иметь шлифовальную машинку;
кисти для тонирования и покрытия табурета лаком;
для крепежа: конфирматы, саморезы 4х16 мм и уголки мебельные металлические.

Приготовив все необходимые инструменты, приступают к созданию чертежей элементов будущей табуретки. Делать их можно от руки карандашом и линейкой, но выверять симметрию и прямые углы нужно обязательно, чтобы будущее изделие не скособочилось при сборке.

Вернуться к оглавлению

Изготовление изделия

Рисунок 2. Схема крышки табурета. Заготовка 400х400 мм.

Для боковушки наносят рисунок (Рис. 1) на одну сторону листа и его контуры выпиливают лобзиком. Потом готовый обрезок прикладывают по осевой вертикали к другой стороне и, следуя его очертаниям, обрисовывают второй обрезок. Остальные боковушки чертят по уже готовой детали, чтобы они получились абсолютно идентичными. Так же поступают и с нанесением чертежа верхней крышки (рис. 2), лишь ось симметрии здесь будет диагональной. Радиусы прорисовать можно и без лекала или циркуля, так как крышка от большой семейной кастрюли емкостью в 5 л с таким заданием отлично справляется.

Очень важно, распиливая детали по чертежам, соблюдать прямоту углов и точность размеров вплоть до полмиллиметра, а то вместо качественного табурета получится кривой и шаткий.

Рисунок 3. Схема сборки табурета.
Крепеж крышки к боковушкам выполняют при помощи мебельных уголков, фиксирующихся саморезами.

Прежде чем собирать табуретку своими руками, нужно провести обработку всех деталей, однако фаску на заготовках нельзя снимать во избежание выщербин. Сначала крупной наждачной бумагой закругляют острые края, торцы покрывают лаком и потом шлифуют мелким абразивом. Такую процедуру повторяют 2-3 раза, чтобы добиться идеальной гладкости торцов. Тонировку табурета, если есть такое желание, тоже производят, пока он находится в разобранном виде, чтобы на стыках не оставалось белесых следов.

Далее переходят к процессу сборки (рис. 3). Боковушки стягивают конфирматами, для чего в плоскости просверливают отверстия 8 мм в диаметре, а в торце – 5 мм в диаметре. Крепеж крышки выполняют с помощью мебельных уголков, зафиксированных саморезами.

На финишном этапе производится еще одно покрытие лаком. Только после его полного высыхания табуретка будет уже полностью готовой к эксплуатации и защищенной от негативного воздействия влаги.

Вернуться к оглавлению

Табурет из ДСП

Тем, кто интересуется, как сделать табурет из ДСП, можно руководствоваться следующими советами. Для одного изделия потребуется несколько кусков ДСП:

для ножек – лист размером 40х30 см² (2 экз.);
для крышки – лист 30х30 см;
для перемычки – лист размером 20х12 см.

Если будут использованы листы ДСП, уже бывшие в употреблении и имеющие мелкие дефекты, все недочеты следует замазать шпаклевкой по дереву и закрасить краской.

Рисунок 4. Схема табурета из ДСП.

Список инструментов ничем не отличается от приведенного выше набора для изготовления табурета из фанеры, так же, как и крепежных элементов (4 конфирмата 6,4х50 мм, 4 самореза, 4 пластмассовых уголка). Единственное отличие – желательно докупить мебельные подпятники (прямоугольные или круглые) и еще можно для мягкости сидения добавить обтяжку отрезом ткани 41х41 см с прослойкой поролона на клею (например, такого, как «Момент»).

Согласно представленным чертежам (рис. 4), на листах ДСП сначала карандашом наносят контуры ножек, перемычки и крышки, а потом электрическим лобзиком на максимальной оборотной скорости вырезают все детали. При этом на крышке все углы нужно закруглить.

Теперь осталось только собрать полученные элементы табурета. Для этого, отметив 3,5 см от края ножки, крепят саморезами пластмассовые уголки. На ножке также сверлят 2 отверстия для установки перемычки, сверяясь с размерами по чертежу. Затем перемычку прикладывают к ножке, просверливают в ней отверстия, предназначенные для саморезов, и прикручивают перемычку к ножке табурета при помощи конфирматов. Все вышеописанные действия повторяют и со второй ножкой. При этом следят, чтобы дистанции от низа ножки до перемычки точно совпадали на обеих деталях, иначе табурет перекосится.

Собранную конструкцию из стоек и перемычки прикручивают к крышке. Если же предполагается мягкое сидение, то перед сборкой на крышку приклеивают поролон, обтягивают сидение тканью, которую закрепляют снизу строительным степлером. Для того чтобы прикрыть тканевые края, снизу сидения набивают лист ДВП 29х29 см.

В изготовлении табурета, выполненного из новых листов ДСП, нельзя забывать об обработке торцов бумажной кромкой соответственного цвета. Для этого кромку, длиной на 2 см больше длины торца, прикладывают к нему, проглаживают утюгом, разогревая клеевую основу, обрезают острым сапожным ножом все излишки и напоследок проходят по краям кромки мелкой наждачной бумагой.

На завершающем этапе сборки прибивают мелкими гвоздями подпятники, чтобы ножки табурета не царапали пол. Теперь сборку табурета из ДСП можно считать завершенной.

Как случается в домашнем быту, зачастую не хватает кое- какой мелкой мебели. Табуретки относятся именно к этой категории. Зачем покупать то, что можно сделать своими руками. А если у вас есть в запасе немного материала, то почему бы им не воспользоваться, и не сделать нужную для дома вещь. Если вас заинтересовала данная тема, то – приступим, тем более что лишняя табуретка в доме – есть не просит.

Табуретка - количество материала для изготовления:

2 листа ДСП размером 43 х 32 см (для боковых ножек –стоек)
1 лист ДСП размером 40 х 40 см (для сидения)
3 небольших куска ДСП 26 х 12 см (для боковых соединений)
кусок дерматина или обивочного материала 60 х 60 см
кусок поролона толщиной 50 мм, размером 40 х 40 см
лист тонкого ДВП 38 х 38 для сидения
6 мебельных металлических уголков
и немного саморезов, длинной чуть меньше толщины ДСП.
рулон обойной бумаги и клей ПВА.

Как видим чтобы получилась табуретка, надо немного, если есть старая мебель под разборку, ее части вполне сгодятся для этого дела.

В первую очередь начнем с ножек, 43 х 32 и размечаем его крестообразно, как показано на фото. Кратко поясню – с одного края листа отступаем 11 см, с другого 12 см и чертим горизонтальные линии. По центру листа, с обоих краев, отступаем по 4 см и ставим метку. Нам нужно сделать закругление, глубиной этого закругления и служит метка в 4 см. Далее от краев горизонтальных полос, нужно расчертить округлую линию, для этого хорошо подойдет любая упругая, тонкая планка. Когда линии расчерчены, нужно вырезать закругления.

На части площади отметки в 12 см, нужно отступить от обоих боков по 1,5 см, расчертить вертикальную линию до края листа, и обрезать получившиеся полоски. Таким образом мы, сужаем один конец листа, это будет верхняя часть ножки, нашей будущей табуретки. На третьем фото показано; На отметке 11 см (в нашем случае нижняя часть листа), нужно сделать кругообразный вырез. Для его разметки отступаем от верха листа 39,5 см по центру и ставим отметку. С обоих краев низа, отступаем по 7 см, размечаем и вырезаем.

Таким образом мы получили готовый шаблон для второй ножки. Осталось только разметить и вырезать. После того как ножки готовы, осталось их зачистить и тщательно подогнать по идентичности друг к другу. Для этого надо их закрепить вместе, в моем случае я скрепил их струбцинами и обработал.

Теперь на время отложим ножки в сторону и займемся распорными боковушками.

Две из трех совершенно одинаковы. Размеры их таковы; длинна 26 см, ширина 12 см. Их мы вырезаем полукругом, только с одной стороны, это будет нижняя часть. Отступаем по краям по три с половинной сантиметра, от верха 9,5 см по центру ширины прикладываем округлый предмет, очерчиваем и вырезаем получившийся полукруг. Так наша табуретка получила корпус из четырех частей. Для придания ей устойчивости, нам потребуется еще одна деталь – нижняя распорка между ножками. На фото 7 приведены ее размеры – так же отступаем от краев по 3,5 см с каждого края, отмечаем по центру ширины по 3 см в глубину детали, размечаем и вырезаем полукруг с двух сторон. Так же зачищаем все детали и обрабатываем.

Теперь нам предстоит вставить в них деревянные нагели, их свободно можно купить в строительных магазинах, на рынке или же сделать самому. Вставляются они таким образом: подбирается сверло нужного диаметра по размеру нагеля. Деталь крепко закрепляется нужным торцом вверх, размечается на три равные части, как это видно на фотографиях, и в нужном месте высверливаем отверстия, глубиной чуть больше чем на половину нагеля. Чтобы точно знать насколько усаживать нагель, нужно замерить толщину бокового ДСП, туда куда будем вставлять соединяющую деталь, нагель должен входить в нее на две трети ее толщины. А всю остальную длину нагеля, нужно вгонять в торец сейчас изготавливаемой детали. В противном случае, вам придется подрезать торчащие нагели, для плотного соединения деталей. Перед посадкой нагеля в просверленное отверстие, его необходимо смазать клеем, для этого вполне подойдет ПВА.

Когда нагели вставлены в боковушки, дальше предстоит не менее ответственная работа, нужно просверлить отверстия в ножках. Нам предстоит детали разметить так, чтобы нагели на соединяемых деталях, полностью совпали. Для начала, к нужной стороне ножки, приложите торцом ровный кусок ДСП, сравняйте его по внешнему, чтобы он стоял ровно и очертите по нему линию. По этой линии теперь можно ровняться, оставшуюся площадь от линии до края, разделите пополам и расчертите. Вторая линия будет центром для сверления отверстий. Вам останется только правильно приложить деталь, проверить ее на правильное расположение, очертить нагели и просверлить.

Чтобы не испортить заготовку и все отверстия сделать одинаковыми, можно надеть на сверло отрезок , предварительно обрезав ее на нужную длину. Трубка не даст сверлу забуриваться глубже заданного вами размера. Отверстия будут у вас аккуратные и однотипные.

Теперь когда все делали подогнаны и зачищены, пришло время посмотреть что представляет из себя наша табуретка. Собираем всю конструкцию воедино, проверяем плотность ее соединений и если нужно подгоняем мелкие недоработки.

Если нас все устраивает, приступаем к облицовке – оклеиванию деталей бумагой. Сложности в этом деле – никакой. Намазываем деталь и бумагу клеем ПВА. Бумагу накладываем на деталь и накрыв ее тряпкой, проглаживаем утюгом, но не сильно горячим. Бумага схватывается хорошо, нужно лишь тщательно ее прогладить. После недолгой глажки, детали отставляем в сторонку до полного их высыхания. И уже только потом, острым лезвием (это важно), срезаем лишние края. Работу эту надо делать внимательно, любое неосторожное движение, может легко испортить внешний вид вашей детали. Для кромкования, нужно нарезать бумагу полосками по толщине ДСП и оклеить торцы деталей со всех сторон.

А как же табуретка без сидения? Вот именно к нему то мы сейчас и приступим.

Крышка сидения как описано выше 40 х 40 см. Вырезаем такой лист ДСП, округляем углы, подготавливаем поролон такого же размера, намазываем крышку клеем ПВА, кладем ее на поролон, слегка прижимаем и даем клею высохнуть. После полного высыхания, берем кусок дерматина 60 х 60 см, раскладываем его лицевой частью вниз, и по центру кладем крышку, поролоном к дерматину. Закрепляем одну сторону к поверхности крышки как на фото.

Вторую сторону равномерно натягиваем, слегка прижав крышку. Такую работу лучше всего делать с помощью степлера. Закрепив таким образом дерматин, вправляем углы.

Для того чтобы углы не топорщились, можно использовать такой способ. На рубец заправленного угла, положить мокрую тряпку свернутую в два слоя и прогладить горячим утюгом. Под воздействием горячей температуры, рубцы на дерматине размягчаются и сглаживаются, на фото 19 показан реальный пример. Остается добавить, разглаживая горячим утюгом дерматин, нужно быть предельно внимательным, нельзя передерживать утюг на одном месте и не дать тряпке высохнуть – иначе прожжённая дырка вам обеспечена. Да как только вы провели утюгом несколько раз по рубцу, не нужно сразу убирать тряпку с угла, надо чтобы она слегка остыла. Следующим шагом будет закрепление тыльной части крышки сидения. Берем лист ДВП 38 х38 см, обрезаем его идентично копии сидения и закрепляем. В моем случае закреплен саморезами.

Когда с сиденьем покончено, пришла пора собирать табуретку. Соединение деталей происходит в обычном порядке, перед сборкой нагели смазываем клеем ПВА. Когда табуретка собрана - осталось прикрутить саморезами мебельные уголки. Четыре на раму и два на крышку сидения. Все это видно на фото. С трудом дается только первая табуретка, если вам нужно больше, дело уже пойдет намного быстрее, если изготовить шаблон.

На последок нужно сказать что, дерматин плотный материал плохо пропускающий воздух. Когда человек встает с табуретки, мягкая часть сидения очень долго распрямляется. Поэтому стоит просверлить в тыльной части сидения, штук пять отверстий сквозь ДВП и ДСПЧ чтобы воздух свободно мог проникать под дерматин. Надеюсь что такая табуретка из ДСП будет служить вам долго, а ее изготовление принесет вам только радость.

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

Врезку в полдерева (вполдерева).
Пазогребневое соединение.
Соединение шип-паз.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

В заключение

Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.

Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

Табуреты из бревен, спилов и веток
Традиционные простые табуреты
Изысканность и оригинальность
Барные табуреты
Складные табуреты

В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

Табурет один из видов мебели и предназначен в основном для использования на кухне.

Обычный, классический табурет состоит из:

Крышка - 1 шт.
Ножки - 4 шт.
Царга - 4шт.
Проножки - 4 шт.

Если кому-то захочется изготовить табурет своими руками, то особых трудностей не предвидеться.

Конечно, если вы никогда не мастерили из дерева, то с первой попытки может и не получиться сделать качественный и надёжный табурет. Но это совсем не означает, что вы не должны попробовать силы в столярном искусстве.

Табурет из древесины

Если вы приняли решение изготовить табурет из дерева, то для этой цели потребуется:

строганая, без сучков, червоточины и расколов доска, толщиной 25 мм.
черепной брусок;

электропила или ножовка с маленьким ходом зуба;
саморезы впотай 30 штук на один табурет размером 6×60 мм;
шуруповёрт;

металлический угольник: он не допускает погрешностей в отличие от деревянного;
металлический метр или рулетка;
наждачная шкурка;

любой, небольшого размера брусочек, который мы будем обматывать наждачной шкуркой для ошкуривания поверхностей деталей.

Готовим крышку

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.

Готовим царги

От доски шириной 20 см, отпиливаем кусок, длиной 27-28 сантиметров.

Распускаем его на циркулярной пиле на 4 части по 5 сантиметров каждая.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и тщательно зачищаем торцы, чтобы в дальнейшем не получилось просветов между царгой и ножкой.

Сначала наждачной шкуркой марки 80–120 К, затем 160–320 К зачищаем поверхности.

Готовим проножки

Отпиливаем от доски отрезок такой же длины, что и царга. Распускаем на циркулярной пиле 4 заготовки по 3-4 сантиметра.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и скрупулёзно зачищаем торцы, чтобы избежать зазора между проножкой и ножкой. Зачищаем поверхности шлифовальной шкуркой марки 80–120 К.

Для полного завершения изготовления заготовки, используем шкурку 160–320 К.

Готовим ножки

От черепного бруска сечением 3х3 сантиметра отпиливаем 4 отрезка длиной по 42 сантиметра.

Шлифовальной шкуркой марки 40–60 К, зачищаем один торец, который будет под крышкой табуретки.

Поверхности ножки отшлифовываем сначала шкуркой 80–120 К, а затем шкуркой 160–320 К. Ножки готовы.

Сборка табурета

Берём две ножки, раскладываем их на верстаке или столе, зачищенным торцом вверх. Между ними сверху, заподлицо с торцом ножки, прокладываем царгу. Снизу ножек, между ними, на расстоянии 10 сантиметров от нижнего торца прокладываем проножку.

Закрепляем на саморезы с двух сторон, царгу с ножками и проножку с ножками.

Проделываем то же самое со второй парой ножек.

Закрепляем саморезами оставшиеся две царги и проножки, с обеих сторон ножек на одной из собранной конструкции, на том же уровне, что и уже установленные элементы.

Прикладываем сверху вторую собранную конструкцию и закрепляем на саморезы.

Собранную конструкцию ставим на ножки, сверху распределяем заготовки от крышки, и закрепляем их саморезами.

Табурет готов.

Фото идеи как сделать табурет своими руками

Источник: http://mebelsuite.ru/kak-sdelat-taburet-svoimi-rukami/

Пример самостоятельного изготовления

Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

Для работы вам понадобится несколько инструментов:

Рулетка или линейка;
Ручная ножовка с мелким зубом;
Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
Клей ПВА или столярный клей.

Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

Шаг четвертый - собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.

Деталировки кровати из ДСП

1432х700 мм – заготовка изголовья. Придать ей округлости можно электрическим лобзиком, либо сразу озадачить этим вопросом распиловщиков и переплатить на фигурный вырез.
1432х350 мм – изножье.
2000х350 мм – 2 шт. Боковины.

2000х1400 – дно кровати.
1400х300 – 2 шт.

Мебельные детали на заказ

Приветствуем вас на сайте компании ООО«Рич Вуд»! Основное направление нашего мебельного производства – обработка и изготовление мебельных деталей.

Закажите у нас любые услуги:
- Лдсп в размер;
- кромкование деталей и различных изделий;
- присадка отверстий под фурнитуру на станках с ЧПУ;
- фрезеровка на станке с ЧПУ
- покраска мдф
Полный ассортимент полуфабрикатов для изготовления корпусной мебели:
- двери для шкафов-купе;
- рамочные фасады;
- отбойники для стен;
- МДФ фасады т.д.
Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Наша компания обладает многочисленными преимуществами, так как наше мебельное производство самое современное в Москве.

Временные затраты на изготовление вашего заказа составляет всего от 5-ти рабочих дней!

В производстве используются только надежные, проверенные временем материалы, фурнитура и механизмы от ведущих мировых компаний и фирм-производителей.

Деталировки кровати из ДСП

Если вы изготавливаете кровать из ЛДСП своими руками, распиловку вам придётся заказывать в фирмах, оборудованных профессиональным раскроечным станком. Нет смысла самому портить материалы в домашних условиях, когда есть возможность свалить вину за неудачу на специалистов и заставить их переделывать бракованные фрагменты.

Список деталей из ламинированного ДСП толщиной 16 мм:
- 1432х700 мм – заготовка изголовья.
  
  Инструкция, как сделать шкаф своими руками из дсп без особых затрат
  
  Придать ей округлости можно электрическим лобзиком, либо сразу озадачить этим вопросом распиловщиков и переплатить на фигурный вырез.
- 1432х350 мм – изножье.
- 2000х350 мм – 2 шт. Боковины.
От листа ЛДСП у вас останется ещё куча обрезков, на которых имеет смысл потренироваться в последующих операциях, таких, как поклейка кромки и сверление.

Детали из шлифованного ДСП (их никто не увидит):
- 2000х1400 – дно кровати.
- 1400х300 – 2 шт. Перегородки, одну из которых можно заказать из ламината, если шлифовка окажется меньше стандартного размера (так бывает).
Сырье для древесно-стружечных плит

Сырьевые материалы для производства ДСП недороги и объясняется это очень просто. Древесно-стружечные плиты изготавливают из опилок, отходов лесообработки и лесозаготовок. В ход идут гнилые или сухие сучья, низкокачественная древесина, из которой просто недопустимо изготавливать мебель. В этом есть особый смысл. Благодаря производству ДСП ни одно дерево в лесах не срубается просто и не выбрасывается на свалку – в ход идет любой лесопродукт.

Производственный процесс по изготовлению ДСП

Первая стадия производства древесно-стружечной плиты – измельчение всех древесных отходов на специальных рубительных машинах. В ходе измельчения получается продукт, который называется щепа. Рубительные машины делают все древесные отходы равномерными, одной консистенции, они все становятся щепой. Затем щепу поставляют на роторные станки, где из нее получается стружка. Эта схема называется сырье – щепа – стружка. Есть и немного другая схема – например, с бревнами: бревно – стружка. Там бревна укладывают на специальные станки с ножевым валом, который сразу же нарезает бревна в стружку.

Технология производства ДСП (древесно-стружечной плиты) задает точные размеры, которые обязательны для любой заводской стружки – ее толщина должна составлять 0,5мм, ширина – 8мм, длина – от 5 до 40мм. Понятно, что соблюсти такие параметры с точностью до 1мм даже на современном оборудовании тяжеловато, поэтому допустимы небольшие отклонения и колебания в размерах. На каждом заводе по изготовлению древесно-стружечной плиты свои допустимые параметры отклонения. Они высчитываются, исходя из возможностей конкретного оборудования.

Требования предъявляются и к форме и структуре стружки. Она должна быть абсолютно плоской (чтобы ее легко было наклеить на плиту) и равномерной толщины. Ее поверхность также должна быть ровной и гладкой. Кстати, толщина стружки измеряется в специальных устройствах, так как это очень важный момент, особенно для тех плит, которые будут отделываться ламинированием. Сырую стружку отвозят в бункеры, где она хранится все время, предшествующее сушке. В бункеры ее поставляют с помощью системы пневматического транспорта. Потом стружку передают на сушку. Сушильные камеры высушивают древесную стружку до степени 5% влажности. Внутренние слои стружки должны иметь влажность не более 25%, поэтому стружку для разных слоев сушат в раздельных сушильных установках. Конвективные сушилки барабанного типа сжигают сжиженный газ или мазут и имеют среднюю температуру около +10000С.

Стружку для внешнего слоя нагревают и остужают быстрее. Стружку для внутренних слоев нагревают медленнее, держат в сушилке дольше, остужается она постепенно. Пневматические агрегаты сортируют стружку для внешних и внутренних слоев. Пневматика различает их как раз по степени влажности. Далее стружку смешивают со связующими веществами, которые представляют собой синтетические смолы. Эти смолы превращают разрозненные стружки в единую массу. Связующие смолы подаются к стружке в состоянии жидких растворов.

Далее просмоленная стружка отправляется в формовочные агрегаты. Они высыпают просмоленную стружку на ленточные транспортеры. Иногда вместо транспортеров в составе линии используются поддоны, но это уже устаревающая деталь линий – там из стружки формируют стружечный ковер. Ковер разделяют на пакеты, которые потом подвергают горячей прессовке. После прессовки пакеты из стружки становятся очень плотными, твердыми, их можно транспортировать.

Табуретка из обрезков ДСП.

Вид табуретки сбоку.

Вид табуретки спереди.

Размеры для фигурного фрезерования табуреточной ножки. Саму технологию фрезерования криволинейных деталей см. в отдельной статье.

Список фурнитуры для одной табуретки.
1. Конфирматы и заглушки к ним = по 4 шт.
2. Опора-гвоздик = 4 шт.
3. Уголок пластиковый = 4 шт.
4. Саморез 4х16 = 8 шт.
Теперь о сидении для табуретки. Можно сделать сидение жестким, из куска ДСП, а можно и мягким.

Как в домашних условиях сделать ДСП?

Для мягкого сидения понадобится дополнительно кусочек поролона 320х320 мм., толщиной 10 мм. и кусок подходящей ткани размером примерно 400х400.

Если сидение будет жёстким, то торцы детали лучше отделать гибким врезным ПВХ профилем без обхвата.

Если сидение будет мягким, то для него подойдёт любой остаток ЛДСП, даже другого цвета или вообще, строительного шлифованного ДСП.
1. Основа сидения, деталь из остатков ДСП. 320х320мм.
2. Поролон 10 мм. толщиной. 320х320мм.
3. Обивочная ткань. 400х400мм.- это с запасом.
* Основу слегка промазывает клеем ПВА, для приклеивания поролона, чтобы он не сбивался под обивкой.

* Сверху накладываем ткань, аккуратно подворачиваем углы и прибиваем ткань к основе с оборотной стороны мелкими мебельными гвоздиками или пристреливаем скобами степлера. Если есть навыки, то можно углы подрезать и сшить на швейной машинке. Таким образом получится полноценный чехол, как для мягкой мебели.

Нюанс, подворачивать ткань стоит (хотя совсем не обязательно) сантиметра на 3 - 4, тогда когда сидение будет прикручиваться к каркасу табуретки уголками, то две стороны подворота попадут между верхними торцами ножек и такая ткань получит дополнительное крепление и меньше будет вытягиваться при эксплуатации.

(картинка с сайта: tkani-sv.ru)

Пуфик или как его ещё называют пуф, вообще то даже не сколько маленький мягкий стульчик, сколько полноценный и удобный элемент интерьера, наподобие журнальных столиков.

Разновидностей и моделей пуфиков великое множество, но в этом рассказе описан простейший, какой можно сделать из обрезков ламинированного ДСП при минимальных затратах или вообще при отсутствии оных.

Такой пуфик состоит всего из шести мелких деталей.

Детали пуфика.

Как видно из деталировки, одна боковинка на 2 мм короче трёх остальных. Это сделано для того, чтобы рояльная петля, через которую крепится сидение, не слишком оттопывалась над боковинами. Детали собираются, как на эскизе, одна за другой, в квадрат. Донышко зажимается между ними на шкантах.

Донышко пуфика.

Сидение пуфика делается по тому же принципу и технологии, что и мягкое сидение для табуретки. Только нюанс, здесь ширина подворота ткани не должна быть больше, чем на 2 см. Это для того, чтобы рояльную петлю можно было прикрутить непосредственно к основе сидения.

Список фурнитуры для пуфика.
1. Конфирматы и заглушки к ним = по 8 шт.
2. Опора-гвоздик = 4 шт.
3. Петля рояльная = 20 см.
4. Саморез 3,5х16 = около 12 шт.
5. Шкант 8 мм. = 4 шт.
Пуфик это не табуретка, при толковом подходе это может быть полноценное дизайнерское изделие и причём весьма не дешевое. Вот например модель пуфика, фото которого я скопировал из сети. Отличается только тем, что его каркас обшит тканью.

Но… в магазинах цена на такой пуфик начинается от 1200 рублей (на 2011 г.), при том, что затраты на его изготовление ничтожны. Здесь практически только стоимость покупной ткани, а поролон толщиной 10 мм, даже 20 мм стоит очень не дорого. Нужны только навыки работы с тканью и всё… А о том, как работать с тканью и делать выкройки сегодня очень легко найти в сети.

Удачное изготовление такого простейшего изделия, как пуфик - это большой шаг к изготовлению мягкой мебели своими руками.

Вопросы и обсуждение на форуме:

Инструменты, необходимые для изготовления табурета

Удобство + скорость = качественный результат. Эта формула в полной мере характеризуют результат использования в работе подходящих инструментов и приспособлений, поэтому приготовим:

1) ножовку с мелким зубом;2) отвёртку «крест»;3) дрель;4) уголок и линейку (плотницкий метр);5) карандаш;6) сверло;7) мягкую кисть для нанесения лака.

Инструменты - это вообще особая статья. Удобный, качественный, «красивый» инструмент сам по себе вдохновляет на творчество. Работа хорошим инструментом - наслаждение…

Но мы отвлеклись, вернемся к нашему табурету, и расскажем, наконец как сделать табурет своими руками.

Как сделать табуретку своими руками

От деревянного бруска отпиливаем 4 куска длиной 430 мм. Это будущие ножки нашей табуретки. Из доски, толщиной 20-25 мм изготавливаем две заготовки для сидения шириной 145 мм и длиной 300 мм. Можно, конечно, сделать сидение цельным, но найти доску шириной 30 см удается не всегда. Да и соблазнительно использовать обрезки доски – отходы производства и дать им вторую жизнь. А качество и вид табуретки не пострадает.

Из фанеры изготавливаем 4 соединительных пластины 100х270 мм. На широкой стороне каждой вырезаем 2 паза размером 12х50 мм. Каждый паз должен отступать от края детали на 30 мм (толщина ножки). Собираем изготовленные детали в короб - связующий каркас нашей табуретки (Рис. 1)

Крепим ножки и сидение к каркасу шурупами, предварительно просверлив направляющие отверстия. Перед тем как завинтить шурупы, места соединений, для надежности, промажем клеем (например, ПВА). Рёбра деталей не лишним будет сгладить, сняв фаску, это придаст табуретке более стильный вид.

Собранную конструкцию тщательно обрабатываем наждачной бумагой (вручную или шлифмашинкой) сначала более крупной, № 100-120, а затем мелкой №300-320.

Почему не отдельно каждую деталь? Потому, что в собранном виде мы отшлифуем и загладим мелкие нестыковки деталей, неизбежные при сборке.

После шлифовки табуретку покрываем двумя, тремя слоями прозрачного лака. Перед нанесением последующего слоя лака дожидаемся полного высыхания предыдущего. (Рис. 2).

Так же на нашем сайте Вы можете узнать как сделать стул и как сделать стол своими руками.

Как сделать мебель из ламинированного ДСП самостоятельно?

Из ДСП можно сделать своими руками короба, крышки столов, разнообразные открытые элементы и саму мебель. Монтаж происходит в виде сборки готовых листов, которые можно приобрести в специализированных магазинах и торговых фирмах. Цветовая гамма на сегодняшний день представляет собой широчайший выбор, как правило, имитируя натуральную древесину.

Из ДСП можно сделать своими руками короба, крышки столов, разнообразные открытые элементы и саму мебель

Основные этапы процесса изготовления мебели из ДСП своими руками:
1. Прежде всего, необходимо купить нужное количество материала – готовых листов из ламинированного ДСП. Такие пласты подгоняются под соответствующий размер будущей мебели путём распиливания, но перед этим следует провести «обгон» ДСП-листов. Процесс «обгона» представляет собой срез небольшой части материала по всему периметру листа около 5-10 мм. Такие действия совершаются для удаления всевозможных сколов, которые могут возникнуть во время транспортировки материала. Распиливание ламинированных плит осуществляется при помощи ручной пилы с мелкими зубьями. Можно воспользоваться дисковой пилой или электролобзиком.
2. После того как листы ДСП подогнаны под нужные размеры, проводится их сборка. Для этого мастеру понадобятся конфирматы, металлические уголки, минификсы и другие крепёжные элементы. Вся фурнитура крепится к ДСП листам при помощи саморезов.
Перед тем как собирать мебель своими руками, необходимо изготовить чертежи. Так можно избежать ошибок в сборке и посчитать нужное количество различных деталей – уголков, конфирматов, стяжек, евровинтов.

Схема крепежа ДСП

Также следует отметить, что чем больше размер будущего изделия, тем надёжнее должны быть крепёжные уголки, поэтому предпочтение лучше отдать металлическим, пластиковые могут не выдержать веса деталей и сломаться.

Все уголки фиксируются при помощи саморезов. Для этого нужно приложить детали на места крепления и карандашом отметить точку входа самореза.

Важно! Мастерам могут помочь специальные программы, которые спроектируют будущую мебель из ДСП и составят чертежи для изготовления её своими руками.

Как правильно отремонтировать мебель из ламинированного ДСП?

Изделия, изготовленные и ламинированного ДСП, имеют отличный вид и обладают невысокой стоимостью. Именно поэтому такая мебель занимает лидирующие позиции на рынке. В процессе эксплуатации или при транспортировке изделия могут повредиться и потерять свой первоначальный вид. Плюсом этого материала является то, что он легко реставрируется. Как правильно отремонтировать мебель из ДСП своими руками?

Воск для ремонта мебели из ламинированного ДСП

Могут возникнуть следующие повреждения:
- царапины;
- вмятины;
Ретуширующий карандаш для ремонта мебели из ламинированного ДСП
- сколы;
- трещины;
- вытертые поверхности.
Для устранения сколов различной глубины и масштаба следует выполнить ряд действий:
1. Нужно подготовить имеющийся дефект к ремонтным работам. Скол обрабатывается стамеской так, чтобы все края стали прямыми. Подготовленный дефект замазывается твёрдым воском соответствующего тона. Расплавленный воск наносится с небольшим запасом не очень тонким слоем. Необходимо подождать, пока нанесённый материал высохнет, и убрать его излишки, формируя чёткий угол. После этого отшлифовать реставрированное место с помощью ткани из войлока.
2. Восстановить необходимую текстуру поверхности можно ретуширующим фломастером. Необходимо подобрать красящее средство по цветовой гамме ремонтируемой мебели.
3. На завершающем этапе место скола обрабатывают специальным лаком-спреем для восстановления блеска и глянца изделия.
Устранение царапин различной глубины происходит следующим образом:
1. На дефектное место при помощи шпателя наносится мягкий воск. При необходимости можно дополнительно уплотнить и выровнять его, если царапина достаточно глубокая.
2. Цветовую текстуру на месте царапины можно дорисовать фломастером. Для того чтобы создался эффект небольшой размытости, проводится затирка салфеткой.
3. Фиксируется полученный результат лаком-спреем.
Вытертую поверхность мебели из ДСП можно обновить при помощи салфетки из микроволокна.

Вытертую поверхность мебели из ДСП можно обновить при помощи салфетки из микроволокна

Её необходимо увлажнить фломастером, подобранным под цвет мебели, и лёгкими вертикальными движениями растереть на месте потёртости. По достижению необходимого красящего эффекта наносится лак для фиксации результата.

Первый раз, кстати, когда мастерил из дерева - делал не стул - а тумбочку приставную к стене. Даже стеллаж больше. Так что стул - не для новичков. Лучше на табуретках тренироваться сначала. Так что совет правильный.

Предлагаем начать с изготовления табуретов - самых простых моделей стульев. Фото помогут вам разобраться в тонкостях процесса. На всякий случай поясним: табурет – это стул без спинки, с обычным деревянным или мягким сидением, отделанным поролоном и обивкой.

Итак, как же делаются такие стулья? Фото и нижеследующие инструкции – вам в помощь.

Подготовьте 4 бруска сечением 40х40 мм и длиной 440 мм. При работе с древесиной следите за тем, чтобы на деталях не было заусенцев, иначе впоследствии вы можете ими пораниться. Здесь незаменимой вещью будет наждачная бумага. Ею должен быть тщательно отшлифован каждый из элементов будущего стула. Если шероховатости на древесине значительные, используют сначала крупную, а затем – более мелкую наждачную бумагу.

Подготовьте 4 царги - горизонтальные перемычки между ножками, на которые будет опираться сидение. Их параметры – 20х50х280 мм. Также нужны 4 перемычки для укрепления конструкции ножек (проножки). Их габариты – 30х20х280 мм.

Очередь за сиденьем. Если у вас есть достаточно широкая доска, чтобы сделать его цельным, это хорошо. За неимением таковой можно соединить по методу «паз-шип» (так же, как соединяются доски вагонки или половые доски) несколько более узких досок. При желании можете скруглить углы получившегося сидения.

Далее на концах каждой из царг и проножек необходимо сделать шипы, а на ножках в нужных местах – пазы соответствующих размеров. Длина шипов и глубина пазов – 20 мм. Пазы для крепления проножек делаются на высоте 270 мм от пола.

Соберите все детали воедино (пока без сидения), чтобы посмотреть, нет ли перекосов и плотно ли «сидят» шипы в пазах. Если все хорошо, можно каждый паз и соответствующий шип промазать столярным клеем и соединить элементы будущего табурета уже окончательно. Для более прочного склеивания ножки в местах крепления царг и проножек рекомендуется стянуть струбцинами или усилить крепление саморезами.

Как присоединить к получившейся конструкции сидение? Вкрутите с лицевой его стороны в каждую ножку длинный саморез. При этом шляпки рекомендуется немного утопить в древесине, а потом замаскировать место крепления замазкой по дереву или пластиковой заглушкой в цвет древесины (такие можно найти в любом магазине мебельной фурнитуры).

Остается лишь покрасить табурет в нужный цвет или просто залакировать, если древесина уже сама по себе имеет красивый оттенок и внутреннюю структуру.

Как самостоятельно сделать складной стул?

Складной стул – незаменимый предмет мебели в походах на природу, а также в домашнем хозяйстве владельцев небольших домов, в которых проблематично разместить большое количество обычных стульев, а усаживать гостей на что-то надо.

Что потребуется для изготовления самого обычного складного стула?
- 4 ножки размером 40х20х470 мм;
- 4 перекладины, на которых будут держаться бруски сидения, - 40х20х320 мм;
- 2 проножки размером 40х20х320 мм;
- 4 бруска для изготовления сидения: 2 размером 90х20х350 мм, еще 2 – 60х20х350 мм;
- 6 болтов диаметром 6 мм и длиной не более 40 мм;
- саморезы длиной 45-50 мм для крепления проножек к ножкам, а также брусков сидения к опорным перекладинам.
Чтобы стульчик выглядел более эстетично, советуем скруглить края всех деталей.

Деревянные стулья: многообразие форм и вариантов оформления

Деревянные стулья могут быть самыми разными. Если у вас есть фрезерный станок и вы умеете на нем работать, то вы сможете стать авторов оригинальных стульев и табуретов с резными ножками и спинками.

У вас на участке есть несколько стволов спиленных деревьев? Они тоже могут стать деревянными стульями: достаточно лишь напилить из них чурбачков, а на последние уложить мягкие подушечки. Если же ствол обтесать таким образом, чтобы у чурбачка появилась «спинка», то стул станет еще более удобным. То, что нужно для оформления площадки для шашлыков или меблировки деревянной беседки.

Стулья можно делать своими руками и из необработанных толстых веток. Просто удалите с них кору и покройте лаком. Главное в этом случае – чтобы сидение и спинка (при наличии таковой) были ровными и удобными, без сучьев и других выступающих элементов. Полная гармония с природой вам обеспечена!

Самый обычный стул с мягким сидением легко можно превратить в кресло-качалку, если к нему приладить подлокотники (их можно тоже обить), а к ножкам прикрепить полозья.

Чтобы стул был максимально удобным, мягким делают не только сиденье, но и спинку. В некоторых случаях ограничиваются мягкой горизонтальной перемычкой, соединяющей задние ножки в их верхней части. Поистине аристократично будут выглядеть стулья с полностью мягкой спинкой в резном деревянном обрамлении (а-ля знаменитые «двенадцать стульев»).

Если вы делаете первый стульчик для ребенка, то уделите максимум внимания не только тому, чтобы конструкция была прочной и не имеющей заусенцев, но и тому, чтобы материал, который вы выберете для обивки сидения и спинки, легко поддавался чистке. Лучше, если материал будет еще и непромокаемым (на случай разных непредвиденных ситуаций). Шляпки саморезов обязательно заглубляются в древесину и закрываются заглушками.

Вот как много интересного можно рассказать о таком, казалось бы, простом предмете мебели, как деревянный стул. Проявите фантазию, с умом используйте материалы, имеющиеся под рукой, и у вас получатся замечательные стулья. Сидеть на них будет еще удобнее от осознания того, что вы их сделали самостоятельно, а значит, вложили в них частичку своего душевного тепла!

Похожие новости:
- Бытовка своими руками каркасная для дачи - пошаговая инструкция по…
8. Покрасить золотым все аксессуары

Ключик от шкафа, ручки для всех тумбочек тоже красим золотым спреем, прикручиваем на место и… та-дам!

Не могу сказать, что все получилось идеально. И краска не везде идеально легла, и даже после нескольких слоев покрытия краской не удалось все прокрасить (темное дерево покрасить в белый цвет оказалось не так легко), но в целом, я довольна экспериментом. За небольшую сумму, вложенную в краски и инструменты, мне удалось полностью преобразить мебель и настроение комнаты.

Еще раз скажу, что идея была именно в перекраске старой мебели (кодовое название проекта «Выкрасить и выбросить»), поэтому если у вас хорошая мебель, которую нужно покрасить, то не стоит ориентироваться на эту инструкцию, скорее всего в таком случае все будет сложнее.

За последние несколько месяцев (с того момента, как я начала рассказывать в своем инстаграме и блоге о том, что я переделываю комнату) меня уйма людей спросила про то, как я перекрашивала мебель, очень оказалась актуальная тема. Расскажите, что вы перекрашивали и поделитесь своими лайфхаками. Может быть вы что-то собираетесь перекрашивать в ближайшем будущем? Или вы сторонник такой мебели, которую не нужно переделывать?

Я продолжаю работать над обустройством комнаты, так что продолжение (хоть и не быстрое) следует…

PS Девичья комната кораллового цвета с золотыми акцентами и Как организовать и декорировать книжный шкаф

Разнообразие идей для домашнего рукоделия

Существует большое количество технологических приемов для домашнего рукоделия, которые позволяют сделать интерьер не только более декоративным, но и функциональным.

Соединив торцами между собой спилы толстых веток, получают подставку под горячее. Подобное изделие можно изготовить даже из сложенной в несколько слоев бумаги. Получившиеся полоски склеивают по спирали или формируют изделия в форме квадрата, ромба, прямоугольника.

Доступна для домашнего рукоделия даже техника фотокопирования, позволяющая переводить рисунки на ткань. К требующей обновления ткани крепят рисунок лицевой стороной. С обратной стороны его прижимают гладильным прессом или утюгом, до полного перевода изображения. Остается лишь высушить и проутюжить изделие.
- Из обычной стеклянной бутылки красивой формы получают необычные вазы. Для этого внешнюю поверхность бутылки, по спирали, нужно плотно обернуть декоративной веревкой, зафиксировав её на клей.
Если возиться с веревкой и клеем желания нет, можно раскрасить бутылки в яркие цвета, задекорировать их в технике декупаж или сделать на них интересную роспись.
- Простор для творчества безусловно предоставляет: бетон, гипс и глина. Из этих материалов делают неповторимые лепные элементы для оформления интерьера. Из них также создают красивые садовые светильники, оригинальные вазы, причудливые подсвечники, эксклюзивные статуэтки и прочий декор.
- Подобное рукодельное творчество сможет стать не только отличным украшением для домашнего интерьера, но и быть полезным в быту. К примеру, для безопасного передвижения по придомовой территории в темное время суток, садовые светильники можно разместить вдоль дорожек и тропинок.
Домашнее рукоделие является увлекательным видом деятельности. Из многообразия идей несложно подобрать вариант, подходящий для конкретного интерьера, чтобы привнести в него нотку индивидуальности в виде оригинального самодельного изделия.

Пробуйте, экспериментируйте и у Вас обязательно все получится.